花冠的一些常见问题，你了解吗？

　　1、花冠发动机功率调整为93千瓦是怎么回事？

　　也是曾经困扰我的问题，经多方咨询后得到以下85％权威的回答。

　　首先肯定的是，不是虚报和缩水。以前的花冠是100KW发动机，排放标准为“相当于欧3”标准，其实就是欧2的三元催化，但排放污染物指标可以满足欧3的水平，只是在某些指标上（如冷车启动什么的），还有三元催化装置上不满足国家规定的欧3水平（中国特色），所以定位为“相当于欧3”标准。打开前盖，看到发动机罩子上面有红色的VVT-i标记就是了，这就是100KW的发动机。

　　后来国家出了欧3强制标准，很多车厂开始改进自己的车。丰田的方法就是改进催化转化器涂层、催化剂加热装置及加装二次空气喷射装置，来满足欧3硬件标准。同时调整车载电脑，调整喷油量，适应改进的三元催化器，最终发动机测功机测试为93KW。打开前盖，看到发动机罩子上面有白色的VVT-i标记就是了，这就是93KW的发动机，与100KW的无区别。以后红色标记发动机将停产。

　　那功率的变化是发动机结构改变了吗？经常改装车子的朋友都知道，拿七代翼豹举例子（当然什么车都是这个原理），仅仅改装了CUSCO头段排气管，HKSHIPER--TILIMITEDEDITION（一个品牌）中尾段排气管就可以单纯增加20匹马力。TOTOTA在三元催化上为了满足中国强制的欧三标准，不得以添加了如二次空气喷射装置等玩意儿，排气上肯定受影响，同时为了适应催化器，调整喷油也是变化之一（上一代奥迪A4也许最早完成了这个步骤）。所以功率下降了9。5匹也就正常了，而且丰田排气做的还不错，往往加了二次进气这个破东西的车子功率都是不好调整的。著名跑车NSX就是牺牲品之一（NSX在欧洲由于排放限制宣布停产）。由于排气装置的改变对发动机扭矩影响不大（是相对于9。5匹功率的改变），所以1。8VVT-i扭矩数值没在字面上表示出来。

　　2、功率下降了是不是车子性能比红字VVT-i差一截？

　　功率下降了7千瓦，相当于9。5匹马力，扭矩没变。

　　功率影响最高时速，但从数学上解释就是：功率是最高时速的充分条件，但不是必要条件。

　　就是说功率的提高可以带来最高时速的提高，但最高速度不一定受功率影响。因为还有变速器、传动系统以及电脑等的影响。

　　理论上功率变化了不到10匹马力，最高时速的影响微乎其微。况且我们不知道车载电脑如何调的程序，性能的变化我们不能从测功机的数字上得出。厂家关于最高时速的数据是没有变化的。

　　总结以上观点就是：可以认为没有任何区别；我们不知道车子实际表现的差距，也许比以前还要好；如果对数字敏感的人可以花很少的钱改一下排气，就有可能得到20匹马力的收获。

　　3、花冠用汽油的问题。

　　这是我第一次来花坛交的一篇作业。以后就没交过

　　原贴太侃了，就不说了。总结几点实用的：

　　1、选择汽油标号要根据压缩比来决定（注意：特指自然吸气发动机）。网上的一些压缩比和标号的对应关系图不见得准确，有的保守、有的太随意。拿花冠的来说，压缩比10。0比1，可以说处于93与97的临界点。但由于车载电脑和点火自适应闭环反馈系统的支持，我们可以放心的选用93号汽油。当然95号、97号、98号甚至100号都没问题的，点火可以根据辛烷值自动调整点火滞后或提前，不会爆振。

　　2、由于ECU的限制，应用高标号汽油不会产生省油和马力提高的效果。

　　3、排除一个误区，高标号汽油仅仅是辛烷值的变化，并不是比低标号汽油干净。（我们说的是正规厂家）

　　4、可以明确的回答汽油混加的问题，先给出几个前提：

　　（1）都是辛烷值标称法的汽油，生产工艺一样。

　　（2）无铅、低硫，满足最新欧洲标准。

　　（3）最好是同一厂家。

　　满足了后，可以混加。但要保证混加后达到符合车辆规定的标号标准。

　　因为我们几乎不可能满足以上的几个前提，所以专业人士来个最省事的推荐方法：不推荐混加汽油，除非紧急情况。但我们要知道怎么回事。

　　5、有涡轮增压或机械增压的发动机。您还是根据增压值选择汽油标号吧，坏了别找我。

　　4、花冠选用什么样的机油？

　　机油是车辆维护的重要一环，我们往往容易忽视机油的作用。关于机油的问题太复杂了，就总结几个有帮助的即可。

　　1、对于新出厂的车辆，推荐使用原厂的矿物油（即新车自带的油）。主要是帮助磨合，还可以检查性能。

　　2、关于机油标号。简单的说，W是Winter，冬天的意思。前面的数字是冬季黏稠度，后面的数字是夏季黏稠度。或者可以说成低温黏稠度和高温黏稠度。

　　3、温度对纯矿物机油黏稠度的影响最大，对合成机油的影响最小。也可以这么理解，对于质量优异的纯合成油，我们可以忽略地理位置的温度变化对黏稠度的影响，只需要一心考虑手册规定的标号即可。（特指高温黏度）

　　4、黏度越高，形成的油膜越厚。

　　5、花冠规定的高温黏度指标是30，低温黏度根据气温来决定。

　　6、使用40或更高黏度指标的机油要有几个前提，满足一个即可：

　　（1）车子至少过了60000公里。

　　（2）安装了涡轮增压或机械增压装置。

　　（3）发动机总是保持很高的转速。

　　盲目使用高黏度机油将对发动机不利，或者可能产生大的损坏。

　　7、花冠的原厂矿物油标号是10W-30，原厂半合成油的标号是5W-30，原厂全合成的标号是5W-40。

　　8、原则上，出于保护发动机、增进润滑和清洁性、提高性能、减少噪音、降低油耗的目的，推荐使用高等级的润滑油。如半合成级别以上。

　　9、知名品牌同样级别的润滑油性能差距其实很小，一般情况下不会超过2％。

　　10、咨询过北京几个4S店，可以自带机油，而且保修有效。但要注意和4S店协商好，而且确保自己的机油是正品，并且符合标号标准。

　　5、保养问题。

　　1、厂家规定，花冠保养周期是5000公里或3个月，先到者为准。我们不要忽视时间的因素，即使一公里没开，在家里放了3个月，也要做保养。

　　2、3个月的限制估计是对原厂矿物油的限制，如果选用了半合成级别以上的机油，可以延长这个时间，比如半年，但不宜过长，因为机油有氧化变质的问题。延长时间之前建议咨询4S店，确保保修有效。

　　3、原则上，机油和机油滤清器最好一起换。

　　4、保修期内最好到4S店做保养，如果在外面做保养，需要和4S店说明，免得产生保修的纠纷。

　　5、首次保养可以提前进行，而且对车的磨合有好处，5000公里内不要用太好的润滑油，否则会延长磨合时间。

　　6、机油最终确定了一个品牌型号后不要更换的过于频繁，对发动机有损害。

　　7、保养进行的频率是一个平衡点，过于频繁会浪费金钱，而且也损害油底壳的螺丝；过于延长对车子将是一个损害。

　　8、保养不仅仅是换机油和三滤，而是对整车的一个全面体检和维护。在保修期内，如果在4S店做保养，我们监督服务就可以了。过了保修期，如果在外面做保养，就要保证保养的质量，项目要全、配件要保质、发现问题能及时纠正。

　　6、新车拉高速的问题。

　　我们总听别人说新车要拉高速，而且关于什么时候拉还有很多说法。关于拉高速的问题，其实不必过于程式化。拉高速的目的其实就是让整车更好的适应高速运行的情况，发动机适应高转速和高负载，传动系统适应更快的扭矩传递，底盘、悬挂和轮胎也要适应在高速状态下的匹配和运作。就好像短跑运动员训练一样，经过热身之后先要进行几个80％强度的冲刺跑，然后完成一到两次100％的全力冲刺跑，最后再回到低强度的训练中。如此反复，增大极限范围，提高绝对速度。

　　我们的新车拉高速也十分类似短跑运动员的训练，原则是要循序渐进、量力而行。总结几个关于拉高速争论很大的问题：

　　关于拉高速的时间，一种说法是拉高速要在首保之前进行，拉完了马上进行首保，把拉高速的金属碎屑一起放掉；有人说要在首保之后进行，因为带着磨合期产生的金属碎屑跑高速对发动机不好。

　　两种说法都好像有道理，这也是大家争论很多的一个话题。其实还要根据客观使用情况来决定，不能绝对的说哪一个方法是完全错误的，关于这两种方法的具体解释就不多说了。我们推荐开始尝试跑高速的时间不看首保，看公里数。比如有些人首保的时间很早，车子才跑了不到2000公里，这时候不管首保前后拉高速都有一点早。所以对于这些人来说通过首保的方式确定拉高速的时间是不合适的。

　　那么这个公里数有没有确定值呢，2000、3000、5000还是更长？考虑到大家的车子不尽相同，磨合期的驾驶环境差别很大，还是没法确定一个常数。一句话：如果你认为自己的爱车磨合效率很高的话，2000公里就相当于他人5000公里的水平了，您大可在2000公里就尝试跑高速。反之您可以拖到很晚再跑。这个“效率”二字需要您自己把握和衡量。

　　那么影响“效率”的因素是什么呢？举一个方面的例子也许就可以启发车主了，如果车主在磨合期严格按照规定进行驾驶，各个档位跑的均匀，刻意的让车的速度不断变化，并保证驾驶的环境不恶劣，可以说明您的磨合效率相对较高。

　　还要注意几点问题。拉高速不是一两次的问题，而是要在今后的驾驶习惯中融入拉高速的方法保养车子。拉高速要循序渐进，就好像刚刚举的短跑运动员的例子一样。不要让车子一下子就达到极限，要慢慢来。可以采用递增法，比如今天跑到120，明天可以跑到140等等，不必拘泥于一天完成。

　　7、冷车启动暖车的问题。

　　这个问题也是我们遇到的很实际的问题。有人的习惯是早上冷车发动就走，认为没事；有人习惯热车很长时间，让水温正常后再走。

　　两种方法都不正确，不管现代生产的汽车工艺多么先进，多么智能化，我们都需要在热车时间上找一个平衡。

　　对于冷车不热就走的问题，引用老壶的一段论述：（老壶版权所有）

　　1、车的缸体最怕冷磨；

　　2、机油是润滑缸体金属表面的，同时具有密封、散热作用；

　　3、机油的功效发挥有一定的温度条件；

　　4、有负载的情况下，会加剧冷磨；

　　5、化油器汽车油气混合体只有在一定温度下才可以达到较好的雾化和配比。

　　而对于热车过长的问题，不仅仅是废油的影响。在怠速的时候，是混合气燃烧最不好的时候，特别在发动机冷的时候。这段时间持续过长会让你的三元催化器承受很大的负担，时间久了就会让三元催化中毒，也就是失去尾气净化能力。

　　所以对于冷车来说，最好的办法还是要热一小会儿车再走。温度越低，热的时间要相对延长，但一定注意不要高于10分钟，不管有多冷。

　　还有自动档启动可不可以用怠速走的问题。车热好了之后，当然可以了。但还是那句话，如果走的时间过长，三元催化器会加大负担，而且此时燃烧不畅，积碳也容易产生。但如果只是从家门口到出小区这段路程，就大可放心。话说回来，其实我们堵车的时候也是类似的情况，很费车的。

　　还有我们可以减少热车的时间，转换成慢速前进，也是提高效率的一个办法。但有一点要注意，就是不要让负载压低发动机转速，看似转速低了磨损少，其实发动机负担重了，更有弊端。

　　8、换档转速的问题。

　　换档的转速也是人们讨论最多的一个问题，主要原因是我们驾驶习惯千差万别。还有一个因素是驾校的水平参差不齐，导致学员学成之后有了一些不好的驾驶习惯，而且是最开始养成的，所以很难改掉。

　　关于换档的问题，一部分人是根据车速来的，比如30公里换3档、40公里换4档等等；另一些人知道需要根据转速来决定换档时机，只是这个时机掌握的不好，或者听声音，或者凭感觉。

　　换档转速的问题说起来也许更复杂，我们不是要求车主都要看转速表换档，也不是规定非要高转速换档才好，还是那两个字，需要根据使用情况找“平衡”。所以有些朋友问道“到底要多少转换档”的时候，不可能给出一个定值，因为定值不能适应所有的情况，还是要根据客观使用情况来定。

　　记得网上有一篇关于换档问题的文章写的不错，除了有一点点偏激和主观外，不失为一篇好文。文章太长就不在这里贴了，有兴趣的朋友可以在Google里面搜一下“换档最佳时机探讨”几个字，应该可以找到那篇文章。

　　总结换档的“平衡”问题，可以概括成以下几个方面：

　　1、一定要根据使用情况来决定换档时机。对于同一部车子，熟悉了换档的转速之后，可以根据行驶速度来换档。但对于不同的车子，就不要依据时速来决定换档了，因为齿轮比不可能一样。根据发动机转速换档是科学和实用的。

　　2、我们讨论的换档转速问题有一个大前提，就是一定要在热车的情况下。冷车的时候，即水温没有达到正常值的时候，要降低换档转速，防止发动机冷磨损。

　　3、车子在平稳行驶的时候，没有过多的负载或过急的加减速，出于省油的目的，可以适当降低换档转速，但不要过低。拿花冠来说，不要低于2000转。

　　4、有负载、急加速、爬坡或拖挂等情况的时候，需要提高换档的转速。因为这些情况都需要更大的扭矩。列出一个花冠的最大扭矩峰值点的转速供大家参考：4000转。

　　5、在第4点所列出的负载的情况下，发动机在峰值扭矩处工作比其他情况下要省油。也就是说这时候低转速工作反而费油。

　　6、有负载的情况下，发动机转速过低会造成曲轴和活塞等部件承受负担过重，可能出现“叫杆”现象并损害发动机。

　　7、发动机长时间处于低转速状态下工作会使混合气燃烧不充分，有产生过多积碳的可能，而且由于尾气排放出大量燃烧不全的废气，会加重三元催化的负担，使催化剂中毒。建议平时换档转速过低的朋友有空用拉高速的办法跑一跑，对车子清除积碳，提高动力性能有益处。

　　8、一旦“叫杆”现象出现了，就表明此时的发动机转速已经低到一个极限了，需要立即降档。“叫杆”对发动机的损害是很大的，我们一定要尽量避免这个现象的发生，养成及时降档的习惯，保持发动机转速在健康的范围。

　　9、在水温没有达到正常值的时候，或者由于长时间没有保养等因素导致机油品质恶劣的情况下，盲目提高换档转速将对发动机产生很大的磨损。

　　10、过高的换档转速需要更好的机油来保障，否则不仅仅会增大油耗，而且会对发动机产生大的磨损。

　　11、无论什么情况下，红线区换档都不是一个好习惯，会对发动机产生较大磨损。